Temelji od trupaca staklenika

Razmnožavanje hortenzije

Proučavajući reprodukciju unutarnje hortenzije, ne zaboravite na sortne karakteristike. Postoje sorte koje se razmnožavaju samo na jedan način. Ipak, velika većina podvrsta se može razmnožavati:

Dijeljenjem korijenovog sustava. Postupak se izvodi u vrijeme transplantacije. Delenki mora imati točku rasta i snažan korijen. Za uspješan završetak posla potrebno je skratiti korijenje i izdanke. Potpuno ukorjenjivanje podjela događa se do jeseni, a sljedeće godine biljka cvjeta. Prilikom podjele grma čuvaju se sva svojstva matične biljke.

Sjemenke. Ova metoda se izvodi zimi. Sjeme se sije u veljači u sastavu travnjaka, vrtne zemlje i humusa, uzetog u jednakim količinama. Hortenziju je potrebno površinski sijati, usjeve pokriti plastičnom folijom. Staklenici se svakodnevno provjetravaju i prskaju. Pri prvom nicanju sadnica usjevi se otvaraju i premještaju na svijetlo mjesto. Čim hortenzija formira 2-3 lista, zaroni se u zasebne posude promjera 5-7 cm.

Reznice. Za provedbu tehnike u veljači odrežite korijenske reznice duljine 8 cm s 3 internodije. Listovi su skraćeni za 2/3, a dno je potpuno odrezano. Mjesta posjekotina tretiraju se posebnim pripravcima za stvaranje korijenovog sustava i sade u podlogu od pijeska i treseta. Posađeni primjerci drže se na temperaturi od 20 stupnjeva na najsvjetlijem mjestu. Razdoblje ukorjenjivanja traje 3-4 tjedna.

Reznice

Za cijepljenje morate pripremiti:

• sterilne škare;
• lijek Kornevin;
• supstrat za sadnju (čisti pijesak ili neplodno tlo);
• mali niski lonac;
• sklonište (celofan, izrezana plastična boca itd.);
• boca s raspršivačem s toplom vodom;
• kurkuma ili ugljen u prahu za obradu kriški.

Postupak cijepljenja korak po korak:

Odrežite odabranu zelenu stabljiku.

Pažljivo odrežite odabranu grančicu

Napravimo rez ispod donjeg bubrega.

Odrežite peteljku ispod donjeg pupa

Također smo odrezali dio grane iznad gornjeg pupa.

Odrežite vrh iznad gornjeg bubrega

Odrežite višak donjeg lišća.

Donji listovi reznica sada su beskorisni

Preostalo lišće prepolovite kako biste smanjili isparavanje vode

Listove je potrebno odrezati za pola.

Donji rez uranjamo u Kornevin i donji dio reznice stavljamo blago pod kutom u suhu podlogu za 1,5–2 cm. Ako sadite nekoliko reznica, lišće ne smije dodirivati ​​tlo i jedno drugo.

Zabadamo reznicu u podlogu

Podlogu obilno navlažimo iz boce s raspršivačem toplom vodom.

Podlogu obilno namočiti vodom

Kriške usitnite kurkumom ili ugljenom, prekrijte reznice i stavite ih na sjenovito, hladno mjesto mjesec dana.

Pokrijte reznice radi očuvanja vlage

• potrebno je 1-2 puta tjedno provjeravati stanje podloge i prskati je da se ne osuši;
• optimalna temperatura za ukorjenjivanje je 18-25 ° C;
• mjesec i pol dana nakon ukorjenjivanja, reznice se sade u hranjiviju smjesu (jedna po posudi). Može se saditi u uobičajeno tlo za hortenzije;
• za zimu se reznice pripremaju za odmor, poput običnih hortenzija;
• u proljeće gnojiti ili prskati reznice dušikovim gnojivom za bolji rast do 1. lipnja tjedno;
• u svibnju sljedeće godine, nakon sadnje, reznica se može smanjiti za 2/3 radi boljeg grananja.

S obzirom na kratak životni vijek, razmnožavaju se dok matična biljka nije izumrla. Za razmnožavanje se koriste tri metode.

Prilikom jesenskog obrezivanja duge reznice se ne bacaju. Dobri su za ukorjenjivanje. Najprihvatljivija duljina procesa je 8 - 10 cm. Trebala bi imati 2 - 3 pupoljka.Prije sadnje baza reznice tretira se stimulatorom rasta, donji listovi se odrežu, a gornji skraćuju. Stabljike su posađene u treset ispod staklenke, osiguravajući visoku vlažnost i dobro osvjetljenje. Kad se na stabljici počnu pojavljivati ​​novi listovi, staklenka se svakodnevno uklanja 2 sata, a dolaskom proljeća potpuno se uklanja.

Za ovu metodu prikladan je odrasli primjerak u dobi od 3-4 godine. Tijekom presađivanja dijeli se na nekoliko dijelova.

Važno je ne oštetiti osjetljivo korijenje, inače će nove biljke loše rasti. Nakon presađivanja svi uzorci zalijevaju se "Kornevinom"

Ova metoda je najjednostavnija i daje dobre rezultate.

Cvijet možete uzgojiti iz vrećice sjemena.

Spremnik je prekriven staklom

Važno je da je tlo stalno vlažno. Ako se osuši, sjeme neće klijati.

Kad se prvi izdanci pojave na površini, staklo se uklanja. Mlađi rone kad se pojavi pravo lišće.

Savjeti za odabir materijala

Materijali za temelje ovisit će o funkcionalnosti, intenzitetu rada i cijeni temelja. Razmotrite sve vrste temelja koji su prikladni za staklenik od polikarbonata:

1. Okvir temelja izrađen je od šipke, koja je spojena u uglovima od kraja do kraja ili "u šapu" i postavljena na jastuk od drobljenog pijeska (ispunjen u udubljenje od uklonjenog plodnog sloja) i hidroizoliran. Pros: Brzo je i jednostavno. Nedostaci: čak i uz dobru antiseptičku i hidrofobnu impregnaciju, kratko traje.

2. Monolitna "traka" - izlijeva se u oplatu na drenažnu smjesu od pijeska drobljenog kamena ili na tlo sa uklonjenim plodnim slojem (nepokopani temelj), ili u plitki rov (plitko), odozgo se postavlja hidroizolacija. Koristi se gotov betonski ili samostalno miješani cementni mort. Najsvestranija i najbrža baza u građevinarstvu: može se koristiti na gotovo svakom tlu. Ali dugo se stvrdne.

3. Montirana "traka" od blokova povezanih otopinom polaže se na drenažnu smjesu od pijeska lomljenog kamena ili na tlo sa uklonjenim plodnim slojem (nepokopani temelj), ili u plitki rov (plitko), odozgo se postavlja hidroizolacija. Brzo se izrađuje i relativno je jeftin: cijena ovisi o vrsti blokova - ekspandirana glina i blokovi od šljunka su jeftiniji, blokovi od pjene i gaziranog betona su skuplji. Koristi se za sva tla.

4. Montažnu "traku" od opeke teže je položiti. Takav temelj koštat će više od blok temelja. Treba mu estrih (betonska podloga), što komplicira proces i produljuje vrijeme izgradnje. Ali lijepa je i ne treba žbukanje. Na vrh se postavlja hidroizolacija... Položen je u bilo koje tlo.

5. Plitki stupasti temelj od blokova povezanih mortom brzo se podiže. Bit će jeftino. Ali ispod nje morate iskopati veliki broj identičnih urednih označenih jama. Blokovi se postavljaju u jame na drenažnoj smjesi i povezuju roštiljem (za staklenik će biti dovoljna drvena rešetka s šipke). Na vrh se postavlja hidroizolacija. Koristi se za gotovo svako tlo, ali je poželjnije za močvarno i živo pijesak.

6. Plitki stupasti temelj od opeke na žbuci sličan je istom bloku, ali je skuplji, a njegova instalacija tehnički je teža.

7. Nepotopljeni stupasti temelj izrađen od betonskih blokova najlakše je izraditi od gore navedenog: blokovi jedan po jedan ili dva / četiri (povezani mortom) polažu se na mješavinu zdrobljenog pijeska na tlu sa uklonjenim plodnim slojem ili jednostavno na njega tlo, povezano roštiljem ili vrpcom. Na vrh se postavlja hidroizolacija. Koristi se za tvrda tla.

8. Temelj od pilota od cijevi (metalnih i azbestno-cementnih) potrebno je spojiti jakim roštiljem, što otežava njegovu izgradnju. Ovdje je broj oslonaca i jama mnogo veći. Na vrh se postavlja hidroizolacija. Poželjno je koristiti na močvarnom tlu i živom pijesku.

9. Montažni trakasti temelj izrađen od teških betonskih ploča povezanih mortom može se brzo postaviti, ali samo uz pomoć teške mehanizacije. Ako je plitko, zidovi staklenika morat će se dodatno izolirati. Na vrh se postavlja hidroizolacija. Koristi se za sva tla.

10. Metalni vijčani piloti pouzdani su, ali skupi. Prilikom uvijanja potrebne su vještine i posebni uređaji. Takav temelj treba ozbiljnu, jaku rešetku. Ako je izrađen od metala, koštat će još više, a za ugradnju će biti potrebno zavarivanje. Na vrh se postavlja hidroizolacija. Poželjno je primjenjivati ​​na močvarnim tlima i živim pijescima.

11. Monolitna ploča najteži je i materijalno intenzivniji temelj. Za plitku ploču kopa se velika jama, a za neukopanu ploču uklanja se plodni sloj. Izrađuje se jastuk od drobljenog pijeska, postavlja se armatura. Na vrh je postavljena hidroizolacija. Primjenjuje se na bilo kojem tlu. Protiv: potpuno prekriva sloj zemlje. Moda za monolit došla je sa Zapada - tamo u staklenicima uvijek slažu podove i police s kapitalom.

Za mali staklenik od polikarbonata bolje je odabrati plitki monolitni temeljni trak. Lakše je iskopati plitki rov na oznakama nego duboke odvojene jame za betonske "stupove". Ako planirate koristiti staklenik zimi, tada je poželjno izolirati temelj.

Bit će potrebni sljedeći materijali:

Vrste drvenih okvira

Kao što je već napomenuto, stablo vam omogućuje izradu strukture bilo koje veličine i oblika, pa je raznolikost drvenih staklenika nevjerojatna. Među njima postoje neke opcije koje kombiniraju funkcionalnost i jednostavnost gradnje.

To uključuje:

1. Okvir sa dvovodnim krovom. Najpopularnija i najjednostavnija opcija. Izgleda kao pravokutnik i krov s nagibom ne većim od 30 °. Za sklonište su prikladni film i staklo. Upotreba polikarbonata nije isplativa jer se dobiva mnogo ostataka.
2. Lučni tip. Ovaj je dizajn najučinkovitiji u smislu zagrijavanja (nema zastoja zraka u uglovima), što znači da je lakše održavati optimalnu temperaturu. Za pokrivanje je najbolje koristiti polikarbonat.
3. Krov od šupe. Ova vrsta gradnje najprikladnija je kao zidna konstrukcija, što omogućuje dobru toplinsku izolaciju. Njegova instalacija je vrlo jednostavna, budući da je baza pričvršćena na strukturu kapitala. Za pokrivanje se može koristiti bilo koji materijal.
4. Konstrukcija kugle. Teško je montirati okruglu konstrukciju jer ima mnogo detalja i spojeva. No, s druge strane, takva je struktura dobro osvijetljena, lako ju je zagrijati. Okvir može biti prekriven folijom ili polikarbonatom.
5. Dizajn mesnih jedrilica. Okvir ima oblik sličan jednostavnom zabatnom stakleniku, ali se njegove padine ne zatvaraju u grebenu i imaju drugačiji kut nagiba.

Kako izgraditi svoj staklenik od polikarbonata

Crtež lučnog staklenika od polikarbonata

Film i staklo mogu se koristiti kao pokrivni materijali za vaš staklenik. Glavni nedostatak filma je njegova krhkost. Ovaj premaz morat će se mijenjati godišnje. Staklo značajno povećava težinu konstrukcije. Stoga se najčešće koristi polikarbonat - lagani materijal koji je puno jači i jeftiniji od stakla.

U pripremnoj fazi potrebno je izraditi crteže staklenika i proučiti dijagram. Na njihovoj se osnovi izračunavaju količine građevinskog materijala, a zatim se podiže konstrukcija.

Za izgradnju staklenika priprema se mjesto za temelje. Njihovi staklenici s drvenim okvirom ugrađuju se na betonsku ili drvenu podlogu. Po obodu buduće zgrade izvodi se vezivanje gredom debljine 120x20 mm. Drvene grede prethodno se tretiraju antiseptičkom otopinom i bitumenskim mastiksom. Na pripremljenoj podlozi postavlja se okvir.

Priprema okvira

Okvirne konstrukcije staklenika

Za izradu staklenika od polikarbonata morat ćete pripremiti drvene blokove veličine 450x450 mm. U razmatranoj opciji veličina staklenika bit će 8x2,8 metara. Da biste povećali čvrstoću konstrukcije, morate osigurati da udaljenost između stupova ne prelazi 1 metar. Najbolja opcija je 0,7 m.

Svi elementi njihove strukture međusobno su pričvršćeni metalnim uglovima i samoreznim vijcima. Šipke su zabijene u zemlju, na njih su pričvršćene trake za vezivanje. Korištenje metalnih ploča omogućit će vam da dobro spojite spojeve na okviru vašeg staklenika.

List od polikarbonata bačen je na krov, pričvršćen samoreznim vijcima i podloškama. Svaki list se preklapa. Krajnji dijelovi zatvoreni su plastičnim kutom, rubovi su obrađeni brtvilom.

Nakon polaganja i učvršćivanja svih listova, njihov staklenik od drva, stvoren rukama majstora amatera, tretira se antiseptičkom otopinom i boji.

Sastavljanje strukture tipa remena

Prije postavljanja konstrukcije učinite sljedeće:

1. Odlučite se za mjesto. Ravno, sunčano područje bez jakih propuha idealno je za postavljanje staklenika.
2. Dizajnirajte veličinu i vrstu strukture. Nacrtajte crtež. Dimenzije temeljnog okvira iz šipke izravno ovise o tome.
3. Izravnajte jastučiće.
4. Napravite oznake za buduću instalaciju. U pomoć - klinovi i žice. Uglove označite zabijenim kolcima. Postavite još nekoliko duž niti između njih, s razmakom od 10-20 cm. Duplirajte oznake duž širine budućeg rova.

Sada počnite kopati jarak. Debljina je 7-8 cm, dubina je 5 cm veća od presjeka šipke. Napunite dno slojem pijeska ili šljunka. Zatim prekrijte dno i zidove krovnim filcem. Stavite komade drva unaprijed veličine. Spojite ih međusobno metodom "u šapu" ili "u pola stabla". Da biste to učinili, najprije morate napraviti odgovarajuće rezove na krajevima.

Drvo pričvrstite pocinčanim uglovima, samoreznim vijcima od istog materijala (s tiplama), klinovima ili zabijte izravno u tlo pomoću komada armature. Pričvršćivanje komponenti mora biti kruto i izdržljivo. Stoga se preporučuje zategnuti dva vijka i samorezne vijke u jednoj jedinici. Koristite podloške.

Alternativno rješenje je izgradnja stupastog temelja. Ima manje prednosti, ali je takvu podršku najbrže instalirati. Faze pripreme su iste. Umjesto rova ​​po obodu, iskopano je nekoliko točaka za buduće stupove.

Dubina - oko 0,5 m. Širina - 50 mm više od presjeka drva. Na rezultirajuće stupove ugrađen je drveni okvir. Napravljen je na isti način. Pričvršćivanje - uglovi, sidreni vijci ili pocinčani vijci.

Raspored kreveta

Raspored kreveta Moj staklenik je izašao podignut iznad zemlje za čak 30 cm, visina kreveta od poda je 20 cm, a završna podna obloga postavljena je 10 cm iznad razine tla. Tako sam u proljeće spasio gredice u stakleniku iz uvale otopljenom vodom. Tko nema takav problem, onda ne vidim potrebu za podizanjem staklenika, a podovi se mogu napraviti na tlu.

Iako je to nezgodno, moguće je prijeći visoki prag. No valjanje kolica kroz takav prag bit će problematično. I odlučio sam, na ulazu u staklenik, sagraditi rampu.

Prolaz je označen šipkom. Iskopao sam rov, izravnao mu pod i zidove. Zatim sam položio potreban sloj jastuka od pijeska (u mom slučaju pokazalo se da je 7 cm). I već sam na jastuk položio cestovni geotekstil gustoće 120-150 g / m2. I tek tada položio je ploče za popločavanje 50 na 50 cm. Glavna stvar nije dodati pijesak ispod pločica i ne zanemariti uporabu gustog geotekstila. Inače će se mračni mravi taložiti u pijesku ispod pločica.

Raspored kreveta, tako da se ne savija pod utjecajem tla, napravio sam od pričvršćenih greda presjeka 100 x 50 mm i 100 x 150 mm.Po mom mišljenju, ovo se pokazalo najispravnijim rješenjem, budući da sam uz pomoć greda uspio stvoriti kutnu vezu u obliku trnaste vilice. Za snažnu vezu pojasa s rubnjakom, izrezao sam utore u prednjoj gredi.

Susjedni dijelovi rubnih greda obilno su namazani bitumenskim mastiksom i povezani naboranim čavlima, zabijajući ih pod kutom. Gornji i rubovi greda usmjerenih u prolaz bili su nažvrljani i skošeni s oštrih uglova.

Nakon što sam namjestio šipke, ponovno sam ih skinuo kako bih stražnje utore i rubove namazao bitumenskim mastiksom. Pločice u prolazu prekrila sam folijom. Namazavši prethodno neobrađena mjesta za vezivanje mastikom, položio je rubnik na njegovo mjesto - nastao je prolaz od 80 cm.

Razbacao sam zemlju izvađenu iz prolaza izvan temelja. Učinio je padinu strmijom na sjevernoj strani. Ovdje ću posaditi tlocrtne biljke - majčinu dušicu, nanu, karanfil itd. Na južnoj strani ovdje će se saditi blagi nagib širine oko 1,3-1,4 m - vrtne jagode. Napravio sam usku šupljinu uz temelj u zemlji - u njoj će se nakupiti taložna voda. Ta će voda djelomično prodrijeti u staklenik do gredica.

Korisna informacija

Hortenzija u loncu. Fotografija

Posjedujući pozitivnu, svjetlosnu energiju, cvijet širi mirnu vedrinu. S pozicije Feng Shuija, ima mnogo korisnih svojstava:

• gasi međusobno neprijateljstvo, ublažava sukobe u komunikaciji;
• kod kuće normalizira obiteljske odnose, pomaže u postizanju međusobnog razumijevanja;
• kontemplacija hortenzije ublažava mentalni umor nakon incidenta ili stresa, pomaže u smirivanju;
• cvjetnica oslobađa od lošeg raspoloženja, negativnosti drugih, loših misli.

Jeste li uspjeli uzgajati Hortense?

Pokušavajući Da, bilo je vrlo jednostavno!

Ugradnja strukture staklenika

Svaki staklenik ima temelj. U modernim modelima ovo je vodoravno smještena profilna cijev. Ona, kao i ostatak metalne konstrukcije, mora biti prekrivena sredstvom protiv korozije. Ugradnja na temelj iz šipke bilo koje vrste vrši se pomoću samoreznih vijaka ili vijaka. Trebali bi biti u svakom kutu.

Broj priključnih točaka po obodu određen je veličinom zgrade i mišljenjem montažera. Minimalno - pola metra, maksimalno - 1 m. Preporučljivo je pridržavati se jednakog koraka. Također, tijekom instalacije, bolje je ne spajati drvo na trake u blizini mjesta njegovog spajanja s okomitim elementima okvira. Zatim sastavite glavni dio staklenika sa staklenim ili polikarbonatnim omotačem.

Ako samostalno instalirate konstrukciju od aluminijskog profila, upotrijebite sljedeće savjete:

• prethodno izbušene rupe za pričvršćivače;
• najprije mamite samorezne vijke, zatim poravnajte trake pomoću razine konstrukcije i tek nakon toga zategnite pričvrsne točke;

Takve mjere opreza nisu potrebne za čelične konstrukcije. Pritisnite profil ručno i pomoću sidrenih vijaka učvrstite temelj u prethodno izbušene rupe

Često se pri postavljanju takvih staklenika na uglovima koriste t -profili za vodiče. Ali svejedno, bolje je prvo namamiti pričvršćivače pa ih tek onda pričvrstiti.

Za drvenu konstrukciju staklenika prikladno je upotrijebiti ojačavajuće pričvršćivanje temelja sa šipke u tlu. Metalne igle bit će sidro za zgradu. Oni će spojiti dijelove nosača i osigurati pouzdanu fiksaciju prilikom postavljanja nadzemnog dijela. Osim šipki, polimerni lukovi se lako pričvršćuju na igle.

Postavljanje staklenika na podlogu od trupaca proračunsko je rješenje za privatna kućanstva. U malim dimenzijama takav će se temelj nositi s dimenzijama konstrukcije izrađene od bilo kojeg materijala. Po želji, nosač se može jednostavno rastaviti i premjestiti na novo mjesto.

3 Mali staklenici i staklenici od polikarbonata

Lagani staklenički i staklenički objekti ne zahtijevaju čvrstu potporu.Koristeći zgrade, čija težina ne prelazi 50 kg, sezonski ih ljetni stanovnici često premještaju svake godine, mijenjajući mjesto sadnje povrća koje voli toplinu.

Stvaranje čvrstih temelja za takve strukture ima smisla:

• ako se ne očekuje povremeni prijenos staklenika s mjesta na mjesto;
• ako želite zgrade učiniti trajnijima;
• pojednostaviti rad struktura;
• zbog jednostavnosti uporabe ako se povrće treba uzgajati na visokim gredicama.

Za lagane zgrade prikladni su stupičasti i šiljasti temelji i njihove varijacije. Prilikom pripreme mjesta za izgradnju temelja od stupova ili pilota potrebno je očistiti mjesto, odrediti veličinu budućeg temelja. Za staklenike i staklenike do 2 metra dovoljno je pripremiti 4-6 jama za nosače: 4 u uglovima i po želji po jedan u sredini svake duge strane.

Dizajn staklenika vlastitim rukama

Mnogi ljetni stanovnici i seljaci kupuju gotove staklenike koje proizvode tvornice i zadruge. Njihova velika raznolikost omogućuje vam odabir dizajna potrebnih parametara. Ali ako je staklenik izrađen od šipke vlastitim rukama, tada vlasnici osjećaju ponos u poslu, a staklenik izlazi upravo iz konfiguracije koja je potrebna u određenom slučaju. Ova zgrada je mnogo jeftinija od kupljene.

Prije početka gradnje staklenika sve je dobro osmišljeno. Mjeri se mjesto i bira mjesto strukture. Crtaju skicu i izvode crteže koji ukazuju na točne dimenzije zgrade. To je potrebno za izračun količine materijala.

Staklenik može biti izrađen od PVC cijevi, polikarbonata, prozorskih okvira, dasaka, greda itd. Ali najčešće se za te radove bira drvena šipka.

Za staklenik s okvirom ovaj materijal ima nekoliko prednosti:

• lako je dostupan, odnosno može se kupiti svugdje, a cijena mu je niska;
• nema potrebe tražiti visokokvalitetni materijal;
• drvo mora biti pravilno osušeno i bez nedostataka;
• za sastavljanje okvira nisu potrebne posebne vještine;
• materijal je netoksičan i ekološki prihvatljiv;
• konstrukcija je izdržljiva, a vijek trajanja joj je najmanje 5 godina.

Vrijedi napomenuti da stablo, osim svojih pozitivnih karakteristika, ima i neke nedostatke. Među "nedostacima" staklenika od greda su:

• za zaštitu okvira od propadanja potrebno ga je obraditi posebnim spojem;
• ako je potrebno premjestiti strukturu ili je demontirati, to neće biti lako učiniti;
• okoliš negativno utječe na stablo (loše vrijeme, mikroorganizmi, vlaga, insekti itd.);
• u usporedbi s metalom, takve su strukture lako zapaljive.

Osim oblika, materijala i dimenzija, jedna od važnih točaka u izgradnji staklenika je i njegov položaj. Uostalom, o tome uvelike ovisi praktičnost uporabe, zrenje povrća, voća i drugih zasada.

Prilikom odabira staklenika potrebno je uzeti u obzir nekoliko čimbenika:

• osvjetljenje je jedan od glavnih uvjeta za povećanje prinosa;
• reljef mjesta - bolje je izgraditi zgradu na brdu;
• zaštita od udara vjetra - instalacija se izvodi u blizini ograde;
• udaljenost do izvora vode (ako centralizirani sustav navodnjavanja nije opremljen);
• sastav tla.

Najčešće se staklenik nalazi daleko od visoke zgrade ili drveća. Prirodno svjetlo treba stalno padati na staklenik tijekom dana. Budući da je teško postaviti konstrukciju na brdovitu površinu, ispod staklenika odabire se ravna površina ili se brdsko izravnava. Ako je staklenik od drveta nestabilan, tada se uz blagi vjetar može deformirati ili srušiti.

U stakleniku ne smije biti hladno, a kako hladnoća ne bi prodrla unutra, oko njega se postavlja ograda ili se sadi niski grm. Gubitak topline se smanjuje laganim ojačanjem krova.Ako je tijelo preklopljeno staklom ili filmom, tada se koristi dodatni sloj od istog materijala.

Prvo, oni su određeni ovim parametrima, jer ne biste trebali pretjerivati. Uostalom, za svaku sortu povrća potrebni su potpuno drugačiji uvjeti. Na primjer, rajčice i krastavci ne mogu se uzgajati u istoj zgradi, jer potonji zahtijevaju visoku vlažnost, a rajčica to ne može podnijeti. Stoga se za njih često grade dvije različite strukture, koje će biti korisnije od jedne velike.

Optimalnom veličinom takve strukture smatra se 3 x 6 metara. Možete izgraditi strukturu s drugim dimenzijama, na primjer, 6 x 20 ili 5 x 4, sve ovisi o veličini samog mjesta i zahtjevima vlasnika. Ove su dimenzije relevantne ako je staklenik pravokutnog oblika.

Mnogi ljetni stanovnici ne žele imati staklenik standardnog oblika. Stoga vlasnici web mjesta imaju strukture različitih konfiguracija. Ako se radi o geo-kupoli, tada se njezine dimenzije određuju mjerenjem promjera konstrukcije. Kako bi bilo prikladno raditi u stakleniku, njegova visina trebala bi biti 2,5 metra. Viša struktura neće zadržati toplinu i nestabilna je. Ako želite napraviti zabatni krov, tada visina staklenika ne smije biti veća od 2 metra.

Staklenik u obliku geo-kupole ili polukruga

Tipične konfiguracije uključuju polukružne i lučne. Praktični su i na njih ne utječu udari vjetra. Snijeg se ne nakuplja na krovu, a dizajn je ugodan oku. Ovaj oblik je lako napraviti od aluminijskih ili plastičnih lukova, ali ne i od drvenih greda.

Vrste drvenih staklenika

Suvremeni dizajn staklenika od drveta razlikuju se po obliku, vrsti pokrivnog materijala i brzini prodiranja u tlo. Izbor zgrade ovisi o njezinoj namjeni i budućim dimenzijama. Drvene konstrukcije su teške i stoga zahtijevaju čvrste temelje.

Vrste staklenika prema obliku i potrebama

Prema obliku

Na temelju konfiguracije krova, zidova postoji nekoliko vrsta staklenika s drvenim okvirom. Više o njima:

• Shed. Jedna strana zgrade je zid kapitalne zgrade. Prednosti su kompaktnost, dostupnost (zahtijeva malo potrošnog materijala), mogućnost opskrbe toplinom od kuće. Postoje i nedostaci: ograničeno područje, osvjetljenje.
• Zabat. Staklenik s ravnim stranama izgleda poput kuće. Dizajn je praktičan i svestran. Snijeg se ne zadržava na njemu pa ne opterećuje okvir. Nedostatak konstrukcije je veliki gubitak topline kroz sjevernu stranu. Da biste povećali površinu za sadnju usjeva, odaberite zabatni staklenik "nizozemski" s kosim zidovima.
• Šator. Sastavljanje konstrukcije teško je zbog mnogih kutova i dijelova za parenje. Prednost je dobro osvjetljenje tijekom dana. Stalci ili kovrčavi kreveti pomoći će racionalnom korištenju prostora.
• Tunel. Izrađeno od lučnih lukova. Dizajn je pogodan za visoke i niske usjeve, lako se održava, otporan je na vjetar i doprinosi ravnomjernoj raspodjeli svjetlosti. Zbog nedostatka uglova, lako ga je pokriti. Glavni nedostatak je složenost montaže.

Tunelski staklenici

Pokrivanjem materijala

Toplina za brzi rast biljaka pohranjena je unutar strukture zbog pokrivnog materijala. Za drvene staklenike koriste se tri glavne vrste premaza:

• Film. Najpristupačniji i najlakši materijal koji ne vrši pritisak na drvo. Za rogove i podupirače konstrukcije koristite grede srednje veličine, na primjer, 5x5 cm - ali bolje je napraviti podlogu od izdržljivijeg materijala. Vijek trajanja filma je kratak - oko jedne sezone. Bit će demontiran za zimu. filmski premaz neće izdržati obilne kiše i snijeg.
• Polikarbonat. Izdržljiv materijal s dobrim propuštanjem svjetlosti, prihvatljive cijene, ali ga je teže instalirati nego film.Polikarbonat nije osjetljiv na vlagu, fleksibilniji je od stakla, otporan na udarce i ima dobra svojstva toplinske izolacije zbog zatvorenih ćelija. Postoji izbor boja. Nedostaci materijala: nema dovoljnu otpornost na habanje (lako se ogrebe) te se skuplja ili širi pod utjecajem niskih i visokih temperatura.

• Staklo. Skupocjen materijal. Dobro prenosi sunčeve zrake, izdržljiv je i nije zahtjevan za njegu. Nedostaci su krhkost i velika težina pa su ispod stakla potrebni čvrsti drveni okvir i pouzdan temelj.

Ukopavanjem u zemlju

Staklenik iz bara može se nadzemno zakopati. Posljednja vrsta građevine naziva se "termos". Pod zemljom može proći 2-3 m. U termos stakleniku tijekom cijele godine možete uzgajati svjetlo i biljke koje vole toplinu. Toplinski učinak unutar strukture smanjuje troškove održavanja potrebne temperature u "termosu" na minimum. Prednosti:

• Visoka produktivnost. U "termosu" postotak dobivenog prinosa može biti 2-3 puta veći nego u običnom stakleniku.
• Visoke performanse toplinske izolacije. Omogućuje uštedu toplinskih i energetskih resursa.
• Ravnomjerna raspodjela svjetlosti i topline zbog upotrebe polikarbonata.
• Visoka otpornost na štetne vanjske čimbenike, tj. na ekstremne temperature, jak vjetar i oborine.
• Sposobnost uzgoja različitih usjeva, uključujući i egzotične, zbog posebne mikroklime.

Prizemni staklenik od drveta

Glavni nedostaci "termosa" su značajni financijski troškovi i složenost izgradnje. Staklenik treba zakopati u tlo na razini smrzavanja tla. Temelj je potpuno obložen toplinski izolacijskim materijalom, a nadzemni dio prekriven je prozirnom dvostrukom prevlakom. Uz visokokvalitetnu gradnju staklenik će stajati više od 3-4 godine.

Detaljan dijagram staklenika iz bara vlastitim rukama

Staklenici u drvenim okvirima smatraju se klasičnim kontrakcijama i bili su popularni i prije modernog dizajna. Toliko je popularna jer njezin uređaj ne zahtijeva skupe materijale. Najčešći model je staklenik s dvovodnim krovom.

Vrata se uvijek ugrađuju u završne zidove; poluzidovi se mogu napraviti od najjednostavnijih ploča. Ova vrsta staklenika ugrađuje se na trakaste temelje. Donji dijelovi konstrukcije vrlo su temeljito impregnirani antiseptikom, preporučljivo je to učiniti u nekoliko slojeva, a ugrađuju se tek nakon potpunog sušenja. Prilikom rada uvijek je potrebno koristiti razinu zgrade. Radi pojednostavljenja rada, preporučuje se da se ploče unaprijed pripreme za upotrebu kao rekviziti.

Svi dijelovi moraju biti povezani pod istim kutom. Zidne ploče moraju biti pričvršćene od potpuno osušenog materijala. Okviri su izgrađeni neovisno, i ispod ploča na dnu zidova, i staklenog dijela konstrukcije. Preporučljivo je početi učvršćivati ​​ploče na završnim zidovima običnim čavlima s malim glavama. Za bočne dijelove mogu se ugraditi veće ploče nego za krajnje. Sve ploče moraju biti pričvršćene između stupova. Nakon toga svi drveni elementi moraju biti temeljito impregnirani antiseptičkom otopinom.

Polikarbonatne ploče mogu se koristiti za bočne zidove. Za rad možete koristiti gotove crteže.

Temelj od staklenika od polikarbonata-fotografije i upute korak po korak

Uredit ćemo trakasti temelj za staklenik, veličine 3 * 6 m, s visokom podlogom od opeke i izolacijom po obodu.

Izrada crteža

Prije izgradnje staklenika trebali biste odabrati projekt ili vlastitim rukama izraditi crtež s naznakom dimenzija i glavnih strukturnih jedinica. Također određuje materijale, njihovu količinu, glavne faze rada. Bolje je koristiti tipičan projekt i prilagoditi ga vlastitim uvjetima.

Tipičan ergonomski dizajn staklenika

Odabir mjesta

Izbor mjesta ovisi o individualnim karakteristikama web mjesta. Bolje je sagraditi staklenik s južne i maksimalno bez vjetra strane, iza kuće. Očistimo mjesto od krhotina, korijenja drveća, korova. Obod ograđujemo klinovima, povlačimo uže, provjeravamo geometriju. Dijagonale moraju biti jednake. Uklanjamo gornji, mekani sloj zemlje.

Uređaj za temeljenje

Kopamo rov dubine 800 mm po obodu. Poravnajte dno. Pokrivamo krovnim materijalom za 2 sloja, možete postaviti geotekstil. Napunimo drobljeni kamen, pješčenjak, slojeve 100-200 mm, nabijemo jastuk.

Ugrađujemo okvir za ojačanje. Bit će dva vodoravna pojasa, po dva paralelna štapa, okomiti snopovi svakih 300-500 mm. Armatura je valovita, presjeka 8-12 mm. Na dno stavljamo kamenčiće, visoke 50 mm, ili stalke.

Stavili smo 2 donje vodoravne šipke, udaljenost između njih je 200 mm, polažemo glatke tanke šipke okomito kako bismo bolje očuvali oblik okvira. Na uglovima savijamo armaturu na susjednu stranu, ulazimo u 500 mm ili više. Također, s druge strane, dobiva se dvostruko preklapanje za jačanje strukture. Vozimo se u okomitim šipkama, dijelove vezujemo žicom. Na isti način montiramo gornji vodoravni pojas.

Kako pravilno plesti armaturu

Udaljenost između vodoravnih pojaseva ovisi o visini temelja staklenika. Ako je traka visoka 400 mm, tada bi između gornje i donje šipke trebalo biti udaljenost od 300 mm, +50 mm po sloju betona sa svake strane. Širina se izračunava na isti način, ako je ukupna dimenzija 300 mm, okvir je 200 mm. Upamtite, visina mora biti veća od širine trake.

U rov ugrađujemo oplatu, mogu se srušiti ploče s daske, šperploča otporna na vlagu, plastične izdržljive ploče. Za ispravnu geometriju izrađujemo snop po vrhu omotača sa šipkama, a s vanjske strane postavljamo odstojnike, oni će držati strukturu pri izlijevanju betonom.

Za vašu informaciju: Kako bi se što više očuvala toplina u stakleniku, kako bi se konstrukcija zaštitila od štetnih utjecaja, visinu temelja treba izračunati na način da se podigne za 1/3 iznad razine tla.

Traku treba uliti istodobno, tako da se ne stvaraju šavovi i hladni mostovi. Omjeri otopine za temelj za staklenik: cement (vezivo)-1 dio, pijesak-3 dijela, drobljeni kamen, frakcija do 40 mm (po mogućnosti 10-20 mm) 4-5 dijelova, voda 4-5 dijelova , do konzistencije gustog kiselog vrhnja. Prvo se suhe komponente temeljito promiješaju, zatim se dodaje voda.

Na fotografiji kako vlastitim rukama pravilno napuniti bazu za staklenik od polikarbonata

Ulijte smjesu u sanduk, nabijte je, uklonite zrak. Mjehurići u očvrslom betonu uzrokovat će uništenje. Otopina se mora stvrdnuti, dok se potpuno ne formira - 4 tjedna, tek tada se mora opteretiti temelj.

Uklonimo oplatu, zalijepimo stranice krovnim materijalom ili premažemo bitumenskim mastiksom za 2 sloja, pričvrstimo ploče od pjene na vrh, možete naručiti izolaciju - prašinu od PPU -a. Listove na vrhu zatvaramo s 2 sloja krovnog materijala, preklapamo šavove od 100-200 mm, brtvimo trakom, zavarimo vatrom. Zatrpavanje tla. Za vodoravnu hidroizolaciju krovni materijal postavlja se na temelj ispod staklenika.

Kako instalirati staklenik od polikarbonata na temelj

Na svježi beton u sredini trake, u uglovima i na svakom metru, preporučuje se ugradnja i otpuštanje armature za metalne konstrukcije ili posebne uglove s zavarenim sidrima prema van, za pričvršćivanje šipki okvir staklenika bit će pričvršćen na ih. Ako umetci nisu bili osigurani tijekom izlijevanja temelja za staklenik, tada se okvir može učvrstiti sidrenim vijcima.

Način pričvršćivanja okvira na temelj

Ugradnja polikarbonatnog staklenika na temelj ima još jednu važnu fazu: kako bi se izbjegli propuh, led, smrzavanje, jaz nastao kada se dno staklenika prilijepi uz temelj zabrtvljen je elastičnim brtvilima, brtvilo s gumenim rubovima postavljeno je u Jaz

To je osobito važno ako je konstrukcija izolirana i u njoj se planira uzgoj usjeva tijekom cijele godine. Prilikom opremanja zimskog staklenika ne zaboravite na dodatno osvjetljenje i grijanje